Лёс наватараў звілісты, а лёс тых, хто прэтэндуе, няроўны.
Калі ва ўладзе быў «вінны імператар» Роберт Паркер, у свеце віна распаўсюджаным стылем было вырабляць віны з цяжкіх дубовых бочак, якія мелі насычаны смак, больш фруктовы водар і больш высокае ўтрыманне алкаголю, што падабалася Паркеру. Паколькі гэты гатунак віна адпавядае асноўным каштоўнасцям вінаробнай прамысловасці, яму асабліва лёгка атрымліваць узнагароды на розных вінных прэміях. Паркер увасабляе тэндэнцыю вінаробнай прамысловасці, прадстаўляючы багаты і нястрымны вінны стыль.
Магчыма, гэты від віна быў любімым стылем Паркера, таму тую эпоху называюць «эрай Паркера». У той час Паркер быў сапраўдным вінным імператарам. Ён меў права на жыццё і смерць за віно. Столькі часу ён адкрываў рот, колькі мог, ён мог непасрэдна падняць рэпутацыю вінакурні на больш высокі ўзровень. Стыль, які яму падабаўся, быў стылем, за які вінакурні спаборнічалі.
Але заўсёды знойдуцца людзі, якія хочуць супраціўляцца, якія будуць не адпавядаць мэйнстрыму, якія будуць прытрымлівацца традыцый, пакінутых іх продкамі, і не будуць ісці за тэндэнцыямі, нават калі віно, якое яны вырабляюць, не можа быць прададзена па высокай цане; гэтыя людзі — тыя, хто «хоча вырабляць добрае віно ад усёй душы». Уладальнікі шато — гэта наватары і кідальнікі выклікаў сучасным вінным каштоўнасцям.
Некаторыя з іх — уладальнікі вінакурняў, якія толькі прытрымліваюцца традыцый: «Я буду рабіць тое, што рабіў мой дзед». Напрыклад, у Бургундыі заўсёды вырабляліся элегантныя і складаныя віны. Тыповы Romanee-Conti прадстаўляе элегантныя і далікатныя віны ў вінтажным стылі.
Некаторыя з іх — смелыя і інавацыйныя ўладальнікі вінакурняў, якія не прытрымліваюцца папярэдняй догмы: напрыклад, пры вырабе віна яны настойваюць на выкарыстанні не камерцыйных дрожджаў, а толькі традыцыйных, што характэрна для некаторых вядомых вінакурняў у Рыёсе, Іспанія; нават калі такое віно будзе мець нейкі «непрыемны» смак, але складанасць і якасць падымуцца на больш высокі ўзровень;
У іх таксама ёсць прэтэндэнты на сучасныя правілы, такія як аўстралійскі вінны кароль і півавар з Penfolds Grange Макс Шуберт. Пасля вяртання ў Аўстралію пасля вывучэння тэхнік вінаробства ў Бардо ён цвёрда верыў, што аўстралійскі Сіра таксама можа развіваць палепшаныя водары вытрымкі і праяўляць незвычайныя якасці пасля вытрымкі.
Калі ён упершыню зварыў «Грэндж», яго яшчэ больш пагардліва высмейвалі, і нават вінакурня загадала яму спыніць варыць «Грэндж». Але Шуберт верыў у сілу часу. Ён не падпарадкоўваўся рашэнню вінакурні, а таемна вырабляў, варыў і вытрымліваў сам, а астатняе перадаў часу. У 1960-х, нарэшце ў 1960-х, «Грэндж» даказаў моцны патэнцыял вытрымкі аўстралійскіх вінаў, і ў Аўстраліі таксама з'явіўся свой вінны кароль.
Грэндж прадстаўляе антытрадыцыйны, бунтарскі, недагматычны стыль віна.
Людзі могуць апладзіраваць інаватарам, але мала хто ім плаціць.
Інавацыі ў вінаробстве больш складаныя. Напрыклад, метад збору вінаграду: ручны ці машынны? Напрыклад, метад адціскання вінаграднага соку: ён адціскаецца разам з сцяблінкамі ці мякка адціскаецца? Іншы прыклад — выкарыстанне дрожджаў. Большасць людзей прызнаюць, што мясцовыя дрожджы (пры вырабе віна не дадаюцца іншыя дрожджы, а дрожджы, якія ўтрымліваюцца ў вінаградзе, дазваляюць ферментаваць) могуць ферментаваць больш складаныя і зменлівыя водары, але вінаробныя заводы маюць патрабаванні рынку пад ціскам. Давялося разгледзець камерцыйныя дрожджы, якія падтрымлівалі б паслядоўны стыль вінаробства.
Большасць людзей думаюць толькі пра перавагі ручнога збору, але не хочуць за гэта плаціць.
Калі зайсці крыху далей, то зараз пачынаецца пост-паркераўская эпоха (адлічваючы з моманту сыходу Паркера на пенсію), і ўсё больш вінаробных заводаў пачынаюць пераглядаць свае папярэднія стратэгіі вінаробства. У рэшце рэшт, ці варта нам варыць віно ў насычаным і нястрымным стылі, які адпавядае «трэндам» на рынку, ці варта варыць больш элегантны і далікатны стыль віна, ці нават больш інавацыйны і вынаходлівы стыль?
Адказ даў рэгіён Арэгон у ЗША. Там зварылі Піно Нуар, такі ж элегантны і далікатны, як і бургундскае ў Францыі; Хокс-Бэй у Новай Зеландыі даў адказ. Яны таксама зварылі Піно Нуар у недаацэненым новазеландскім бардоскім стылі першага вырошчвання.
«Сакрэтны замак» у Хокс-Бэй, пра Новую Зеландыю я напішу пазней спецыяльны артыкул.
На поўдні еўрапейскіх Пірэнеяў, у мястэчку пад назвай Рыёха, таксама ёсць вінаробня, якая дала адказ:
Іспанскія віны ствараюць уражанне, што выкарыстана мноства дубовых бочак. Калі 6 месяцаў недастаткова, то 12, а калі 12 месяцаў недастаткова, то 18, бо мясцовыя жыхары любяць насычаны водар, які нараджаецца з большай вытрымкай.
Але ёсць вінакурня, якая хоча сказаць "не". Яны зварылі віно, якое адразу зразумела, калі вып'еш яго. Яно мае свежыя і насычаныя фруктовыя водары, духмянае і больш насычанае. Традыцыйнае віно.
Яно адрозніваецца ад простых фруктовых чырвоных вінаў Новага Свету, але падобнае да чыстага, багатага і ўражлівага стылю Новай Зеландыі. Калі б я апісаў яго двума словамі, гэта было б «чыстае», водар вельмі чысты, і паслясмак таксама вельмі чысты.
Гэта Рыёха Тэмпранілья, поўная бунту і нечаканасці.
Новазеландскай вінаробнай асацыяцыі спатрэбілася 20 гадоў, каб нарэшце вызначыцца са сваёй рэкламнай мовай, якая гучыць як «чыстае» — стыль, філасофія вінаробства і характар усіх вінаробных заводаў Новай Зеландыі. Я лічу, што гэта вельмі «чыстае» іспанскае віно з новазеландскім характарам.
Час публікацыі: 24 мая 2023 г.